的主儿，也就一个手艺还凑合的小徒弟了。仨人暂时在隆福寺附近落脚。
具体在哪儿也说不好，不过他们每天晚上，基本上都在东四西大街上的“卤煮店”吃饭，然后才去“抓分”。
总之，境况窘迫得很。
听到这儿，“伸手来”就再没要问的了，塞给了“大佛爷”一卷钱，面无表情扭身就走。
而“大佛爷”一数，居然是整整二十张大团结。
这手笔让他立时倒吸一口凉气，老半天才吐出仨字儿，“操，牛逼！”……
京城的汉民小吃，卤煮火烧是一绝。
最正宗的当然是在南城，但因运动结束时，仍然是公私合营的经营状态，而且还是老师傅掌灶。其实这时候，南城北城的水平相差倒还不大。
通常规律，卖这玩意的地方都不能叫饭馆，只能叫小饭铺、小店。而且往往还没有具体的店名。只有门口一个幌子当招牌，就俩字“卤煮”。
别看这么简陋，这么不起眼，可想吃的人根本不用担心找不到，或是错过去。
因为说句实话，连招牌都不用看。只凭门口那三尺口径的大锅，那里面咕嘟的“大杂烩”香味，一条街外就能提前感应到了。谁还找不着啊？
猪心、猪肺、猪肚、猪大肠，这些猪杂碎沉在锅底，锅上面浮着的是十几个火烧，它们和油炸豆腐泡儿一起随滚开的汤起伏着。光看着就叫人过瘾
吃的时候，掌灶的老师傅只要轻轻一拨拉，这些东西就挨个进了笊篱。
具体操作流程是，先把火烧搁案板上，铛铛两刀，切成四角码碗里。跟着那些荤货照样捞起来剁巴碎了放碗里。最后再捞几个豆腐泡儿，把老汤一浇。
喝！好这口儿的主儿，当时就得流口水。
而且这玩意热乎，解馋，管饱不说。最大的好处是便宜。这么一大碗才卖一毛二。
仿宫廷苏造肉的口味和做法，却用的是便宜得不能再便宜的下脚料。这让它从清末到民国，从解放到如今，一直是京城平民百姓，尤其是体力工作者，最主要的肉食来源。
所以这就是这种小吃为什么这么兴盛，这么有市场的主要原因。
它的背后，永远站着伟大的劳动人民！
不过话说回来，再好吃的东西天天吃也腻。何况又是这么油大的玩意。
这天晚上七点来钟，跟着“大眼灯”和“二头”来吃“卤煮火烧”的“滚子”可就有怨言了。
“大哥，师父
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